Utilisateur:Mhxamomnab
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| + | == Coloniaux Valladolid fleurs avec des artisans , l'histoire == | ||
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| + | Il ya eu des fois où j'ai longeait mes contrats de location de voitures au Mexique en virant sur la route de terre occasionnelle, mais je n'avais jamais eu à se soucier de savoir s'il y avait une clause interdisant le transport de têtes de vache coupée. Jusqu'à maintenant. «Je ne suis même pas sûr que nous trouverons une", a déclaré Denis, comme il me l'a fait dans le sens de Mercado Municipal de Valladolid. «Ils ne leur ai tous les jours." A dirigé la Casa Hamaca bed-and-breakfast depuis plusieurs années sur Parque San Juan, une jolie petite place, quatre blocs de la plaza principale de Valladolid. Il ressemble à un touriste manières douces en provenance du Midwest, mais n'essayez pas d'obtenir entre lui et les coutumes mayas locales. Ses ouvriers venaient de terminer la construction de nouvelles toilettes publiques pour l'auberge, et une célébration était en ordre. Rien qu'un traditionnel Cabeza de vaca feraient pour les tacos requises. Bien que j'ai visité Valladolid cinq fois en autant d'années, je réussi à rater les deux Casa Hamaca et le mercado précédents voyages. Vous pourriez penser que le marché central de la ville et un grand-and-breakfast seraient sommet de l'ordre, mais je trouve toujours plus à faire que j'ai le temps. Ce n'est pas ce que j'attendais de mon premier voyage - Je cherchais juste un endroit pour rester près de Chichen Itza à l'époque. Ce que j'ai trouvé était une ville coloniale beau de taille très digeste avec une mine de bâtiments du 19ème siècle, une forte présence Maya et certains de l'histoire le plus important du Mexique. Passé colonial Valladolid a été l'un des premiers bastions espagnols pour les plus jeunes, qui ont envahi le Yucatan en 1540, finalement terminer le travail de son père a commencé 13 ans plus tôt. La Guerre des Castes éclaté ici en 1847 quand déserteurs Maya de l'armée mexicaine se sont révoltés, conduisant à la guerre la plus longue et la plus destructrice Mexique ait jamais vu. En 1910, les commerçants locaux, les propriétaires fonciers, les artisans et les chefs mayas ont signé le Plan de Dzelkoop, à partir d'une rébellion contre le gouvernement fantoche du dictateur militaire dans le Yucatan. Ce début de soulèvement est considéré comme La Chispa, ou «l'étincelle» qui a enflammé la Révolution mexicaine. Les martyrs de La Chispa sont enterrés dans le joli Parque Las héros de Valladolid à l'endroit où ils ont été exécutés par un peloton d'exécution. Principale attraction touristique de Valladolid jusqu'à ces dernières années était à proximité Dzitnup, l'un des cenotes les plus photographiés au Yucatan - gouffres d'eau douce qui s'ouvrent sur les cours d'eau souterrains qui parcourent en dessous de la surface du plateau de calcaire plat qui forme la péninsule du Yucatan. Cenote Dzitnup est belle, avec ses eaux d'un bleu profond vitreux dans une grotte, mais j'ai trouvé que c'était humide, exigu et encombré. J'étais plus désireux de quitter le pays que j'avais été d'entrer. Après cette expérience, j'ai failli ne pas visiter Cenote Zaci, en plein milieu de la ville. Une fois que je l'ai fait, cependant, je suis revenue jour après jour pour une pause de la chaleur et de l'agitation de la ville. Les stalactites,[http://wiki.islga.org/index.php/%E7%94%A8%E6%88%B7:Mukjnytkxp#Briser_l.27AFC_Ouest_Quarterbacks Briser l'AFC Ouest Quarterbacks], des vignes suspendues et un sanctuaire dédié à la Vierge de Guadalupe sculpté dans la roche pourraient avoir Indiana Jones atteignant pour son coup de fouet, mais le toit de la grotte est à moitié à ciel ouvert, mettant en lumière et de l'air sur le large, facilement navigable escalier de pierre descendant à l'eau. Je suis content de s'asseoir sur le bord et balancer mes pieds dans l'eau fraîche et claire, comme ce fut mon mari quand je lui ai apporté un voyage plus tard. Mais ma fille et son amie, qui m'a accompagné une couple d'années,[http://gzxwsz.s516.000pc.net/Review.asp?NewsID=1308 Audi R8 V10 Plus- Like an R8 but better], étaient dans l'eau avec les habitants avant d'arriver à la dernière étape. Artisanat et de l'histoire je passe habituellement une couple d'heures chaque après-midi farniente dans la place principale de Valladolid, un paradis d'arbres d'ombrage, chariots de nourriture et les fournisseurs qui incitent les enfants avec des bouquets de ballons flottants et les touristes avec l'artisanat local. La statue dans le centre de la fontaine s'écarte des monuments en bronze habituelles, représentant plutôt une métisse en couleur, une femme de la fusion des cultures maya et espagnole, en costume traditionnel Maya. Je ne suis pas beaucoup d'un client, mais fleurit Valladolid avec des artisans, et j'aime naviguer sur le carré, le Mercado de Artesanias un demi-pâté de maisons, de s'émerveiller devant ce que les gens peuvent créer avec des outils simples. Être dans le centre du pays d'élevage, c'est un bon endroit pour trouver bon marché, huaraches fabriqués localement, sacs, ceintures et autres articles en cuir. Certains des selles main-usinées j'ai vu inspirer fantasmes de déplacer à un endroit où les codes d'aménagement n'interdisent pas les chevaux en cours de banlieues. Robes brodées sont probablement artisanat principale de la ville, et les femmes mayas utilisés pour accrocher leurs marchandises le long d'un côté de la place, créant un mur de fleurs aux couleurs éclatantes. Depuis la place a été rénové en 2009 - en conservant sagement l'ombre des arbres luxuriants et de repeindre les bancs en fer forgé et confidenciales en forme de S, ou les sièges des amoureux, tandis que la réfection de tous les trottoirs - les dames ont traversé la rue pour le Bazar municipale. Les boutiques de luxe sur et près de la place aussi honorer l'artisanat et l'histoire de Valladolid. Yalat vend de l'art folklorique unique de tout le Mexique, mettant l'accent sur les produits du Yucatan; Coqui Coqui (le premier de l 'modèle argentin chaud entreprises mexicaines) capture senteurs du Yucatan dans les parfums en agave, vanille, noix de coco, de frangipanier, d'agrumes et de bois tropicaux; Dutzi Designs est un atelier coopératif de vente de toile de jute et de raphia sacs de toutes sortes, faits à la main par des hommes et des femmes mayas locales. J'ai trouvé la Calzada de los Frailes («Promenade des Frères»), aka Calle 41A, sur mon deuxième voyage. La rue pavée bordée de planteur coupe en diagonale à travers la grille traditionnelle du centre-ville au monastère franciscain du 16ème siècle de San Bernardino de Sienne. Lorsque je fais venir compagnons à Valladolid, je prends toujours au crépuscule, quand il est calme et vous êtes à pied vers le soleil couchant. Les derniers rayons de lumière donnent les couleurs pastel des maisons coloniales restaurées une lueur surnaturelle et mis le feu à des bougainvillées en cascade sur les murs. Élargir les horizons Déterminé à élargir mes horizons sur mon récent voyage, j'ai abandonné mon poste à quai habituel à l', sur la place, avec son ambiance début du 17ème siècle et merveilleux restaurant du Yucatan dans une cour douloureusement romantique. Casa Hamaca était tout aussi attachant tout en étant une expérience complètement différente. Maison coloniale de Denis Larsen dans une jungle-comme le jardin d'origine (où il propose des massages, du travail corporel et nettoyages chamaniques dans un Maya palapa traditionnelle) comprenant seulement huit grandes chambres, chacune avec son propre thème et tout le confort que vous pourriez demander, à moins que vous ' re accro à la télévision. A beaucoup voyagé natif du Dakota du Nord avec une longue histoire avec Valladolid et un étudiant sérieux de la culture Maya, Denis généreusement offert de me raccompagner à certains endroits que je n'avais pas encore vu, mais d'abord il m'a envoyé à la Casa de los Venados. La maison-musée récemment ouvert était assis discrètement moins d'un pâté de maisons de la place principale avant d'ouvrir sa collection privée d'art populaire mexicain au public, présentant des oeuvres que John et a amassé pendant des décennies de voyage. Chaque type d'art populaire que j'ai vu dans les musées est exposée dans leur maison 18.000 pieds carrés rénové, qui elle-même est une œuvre d'art. Miniatures, céramiques, peintures, meubles, Jour des squelettes morts et des arbres de vie sont disposés dans toute la maison, ce qui donne un nouveau sens au musée vivant terme. Denis m'a emmené à la distillerie Mayapan sur le bord nord de la ville, qui produit l'esprit d'agave bleu qui peuvent légalement être appelé Tequila seulement si elle est faite dans l'Etat de Jalisco et quelques autres régions. La meilleure partie est tournée des champs d'agaves et de la récolte de la distillerie, la cuisson, le broyage (par un cheval tirant une pierre de 1 tonne autour d'un molienda circulaire, ou broyeur), fermentation et distillation des installations. Mais le blanco, reposado et A? Ejo (âgés) de coups, ahem, Mayapan, sont assez bien aussi. Les tacos de tête de vache Nous sommes allés au mercado pour le déjeuner, après avoir consciencieusement Denis m'a averti que nous serions recherchons une tête de vache. Après avoir festoyé sur pibihuaches - poulet niché dans un rouleau de semoule de maïs avec une sauce appétissante mystérieux - il a eu quelques mots avec quelques-uns des bouchers, et le troisième est venu avec le prix. Nous trundled le plastique gainé de Cabeza de Vaca, sécurisé dans le giron de Denis, de retour à l'auberge. Ses hommes enveloppés de la tête dans des feuilles de bananier et a obtenu le sur un feu construit dans un trou dans le sol à temps pour terminer la cuisson avant mon départ. Je ne suis pas un grand mangeur de viande, mais il était clair que je dois manger un taco, entouré par des sourires enceintes. J'ai pris un morceau et j'ai commencé à mâcher, en essayant de contourner la graisse et le cartilage, et je me trouvai retourner leurs sourires. Non pas parce que j'ai aimé le taco, mais parce que ces gars tellement aimé leurs traditions et voulait que je sois une partie de celui-ci. La capacité de Valladolid pour le changement, tout en respectant la tradition, j'ai réalisé, c'est ce qui me fait revenir. Il a juste pris un taco inattendu pour faire le point. Si vous allez Comment y arriver Valladolid se trouve à environ deux heures de Cancun à l'est et à l'ouest de Mérida, sur la route 180. Où dormir Casa Hamaca: Calle 49 No. 202-A, dans la Calle 40. 52 (985) 100-4270. Meson del Marques: Calle 39 No. 203 entre les rues 40 et 42, sur l'esplanade. 52 (985) 856-2073. Casa Quetzal: Calle 51 No. 218, Barrio Sisal. 52 (985) 856-4796. Airy, maison d'hôtes de charme à proximité de la Bernardino de Sienne monastère San, à quelques pas de la place principale de marche. Où manger Casa Italia: Calle 35 No. 202-J entre les rues 42 et 44. 52 (985) 856-5539. Petit restaurant populaire avec l'entrée dans le Parque de la Candelaria, servant des plats classiques italiens authentiques. 8 $ - 10 $. Hosteria El Marques: Dans l'hôtel Meson del Marques, ci-dessus. Plats du Yucatán traditionnels et des spécialités locales dans une cour du Vieux Monde. 8 $ - 20 $. Las Campanas: Calle 42 No. 199 dans la Calle 41. 52 (985) de 856 à 2365. Décontracté et amical dans un bâtiment colonial sur la place, au service des petites plaques mexicains et internationaux et des dîners complets $ 5 - $ 15. Taberna de los Frailes: Calle 49, n ° 235, à côté de San Bernardino de Sienne monastère. 52 (985) 856-0689 et contemporaine des recettes traditionnelles mayas. Vastes jardins comprennent un petit cenote. $ 5 - $ 20. Que faire Calzada de los Frailes: Calle 41A entre les rues 41 et 46 à Ex-Convento San Bernardino. Casa de los Venados: Calle 40 No.204 à Calle 41. 52 (985) 856-2289. Cenote Zaci: entre les rues 34, 36, 37, 39. Mayapan Distillerie: Libramiento Norte n ° 264, sur la rocade nord, près de la route d'accès à l'autoroute 180 à péage. Mercado de Artesanias: Calle 34 Calle 39. Mercado Municipal: Calle 32 entre les rues 35 et 37. Plus d'informations Yucatan gouvernement Office de tourisme: Christine Delsol est l'ancien rédacteur en chef du Voyage. E-mail: | ||
| + | <html>There have been times I've skirted my rental car agreements in Mexico by veering onto the occasional dirt road, but I'd never had to worry about whether there was a clause prohibiting the transport of severed cow's heads. | ||
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| + | Until now. | ||
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| + | "I'm not even sure we'll find one," Denis said, as he pointed me in the direction of Valladolid's Mercado Municipal. "They don't have them every day." | ||
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| + | has run the Casa Hamaca bed-and-breakfast for several years on Parque San Juan, a pretty little square four blocks from Valladolid's main plaza. He looks like a mild-mannered tourist from the Midwest, but don't try to get between him and local Maya customs. His workers had just finished construction on new public bathrooms for the inn, and a celebration was in order. | ||
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| + | Nothing but a traditional cabeza de vaca would do for the required tacos. | ||
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| + | Though I've visited Valladolid five times in as many years, I'd somehow managed to miss both Casa Hamaca and the mercado on previous trips. You might think the town's central market and a great bed-and-breakfast would be top of the order, but I always find more to do than I have time for. That's not what I expected on my first trip - I was just looking for somewhere to stay close to Chichen Itza at the time. What I found was a handsome colonial city of an easily digestible size with a trove of 19th century buildings, a strong Maya presence and some of Mexico's most important history. | ||
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| + | Colonial past | ||
| + | Valladolid was one of the first Spanish strongholds for the Younger, who invaded the Yucatan in 1540, eventually finishing the job his father started 13 years earlier. The War of the Castes erupted here in 1847 when Maya deserters from the Mexican army revolted, leading to the longest and most destructive war Mexico has ever seen. | ||
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| + | In 1910, local merchants, landowners, artisans and Maya leaders signed the Dzelkoop Plan, starting a rebellion against military dictator 's puppet government in Yucatan. That early uprising is considered La Chispa, or "the Spark," that ignited the Mexican Revolution. The martyrs of La Chispa are buried in Valladolid's pretty Parque Las Heroes on the spot where they were executed by firing squad. | ||
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| + | Valladolid's primary tourist attraction until recent years was nearby Dzitnup, one of the Yucatan's most-photographed cenotes - freshwater sinkholes that open to the underground rivers coursing below the surface of the flat limestone shelf that forms the Yucatan peninsula. Cenote Dzitnup is beautiful, with its glassy, deep-blue water in an underground cave, but I found it humid, cramped and crowded. I was more eager to leave than I had been to enter. | ||
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| + | After that experience, I almost didn't visit Cenote Zaci, right in the middle of town. Once I did, though, I came back day after day for a break from the heat and city bustle. The stalactites, hanging vines and a shrine to the Virgin of Guadalupe carved into rock might have Indiana Jones reaching for his bullwhip, but the cave's roof is half open to the sky, shedding light and air on the wide,[http://www.lmecato.com/themes/wiki/index.php?title=User:Ljgpbmovnpl#Medium_needs_to_figure_out_what_it_wants_to_be_when_it_grows Medium needs to figure out what it wants to be when it grows], easily navigable stone stairway descending to the water. I'm content to sit on the edge and dangle my feet in the cool, clear water, as was my husband when I brought him on a later trip. But my daughter and her friend, who accompanied me a couple of years ago, were in the water with the locals before I reached the last step. | ||
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| + | Crafts and history | ||
| + | I usually spend a couple of hours each afternoon lazing in Valladolid's main plaza, a haven of shade trees, food carts and vendors who entice children with bouquets of floating balloons and tourists with local crafts. The statue in the center of the fountain departs from the usual bronze monuments, instead depicting a full-color mestiza, a woman of the fusion of the Maya and Spanish cultures, in traditional Maya dress. | ||
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| + | I'm not much of a shopper, but Valladolid blooms with artisans, and I enjoy browsing the square, the Mercado de Artesanias half a block away, to marvel at what people can create with simple tools. Being in the center of cattle country, this is a great place to find inexpensive, locally made huaraches, bags, belts and other leather goods. Some of the hand-tooled saddles I've seen inspire fantasies of moving to a place where planning codes don't prohibit horses in suburban backyards. | ||
| + | |||
| + | Embroidered dresses are probably the town's main handicraft, and Maya women used to hang their wares along one side of the plaza, creating a wall of brilliantly colored flowers. Since the square was renovated in 2009 - wisely retaining the lush shade trees and repainting the wrought-iron benches and S-shaped confidenciales, or lovers' seats, while repaving all the walkways - the ladies have moved across the street to the Bazar Municipal. | ||
| + | |||
| + | Upscale shops on and near the square also honor Valladolid's crafts and history. Yalat sells unique folk art from throughout Mexico,[http://www.skygy.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=8209590 Tech women find opportunities in Girl Geek Dinners], emphasizing Yucatecan products; Coqui Coqui (the first of hot Argentine model 's Mexican ventures) captures scents of the Yucatan in perfumes made of agave, vanilla, coconut, plumeria, citrus and tropical woods; Dutzi Designs is a co-op workshop selling burlap and raffia bags of every description, handmade by local Maya men and women. | ||
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| + | I found the Calzada de los Frailes ("Walkway of the Friars"), a.k.a. Calle 41A, on my second trip. The planter-lined cobblestone street cuts diagonally through the traditional grid from downtown to the 16th century Franciscan monastery of San Bernardino de Siena. When I bring companions to Valladolid, I always take them at dusk, when it's quiet and you're walking toward the setting sun. The last rays of light give the pastel colors of the restored colonial homes an otherworldly glow and set fire to bougainvillea cascading over the walls. | ||
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| + | Expanding horizons | ||
| + | Determined to expand my horizons on my recent trip, I gave up my usual berth at the on the square, with its early 17th century ambiance and wonderful Yucatecan restaurant in an achingly romantic courtyard. Casa Hamaca was every bit as endearing while being a completely different experience. | ||
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| + | Denis Larsen's colonial house in a jungle-like native garden (where he offers massage, body work and shamanic cleansings in a traditional Maya palapa) has just eight large rooms, each with its own theme and every comfort you could ask for, unless you're addicted to TV. A well-traveled North Dakota native with a long history with Valladolid and a serious student of Maya culture, Denis generously offered to escort me to some places I hadn't seen yet, but first he sent me to Casa de los Venados. | ||
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| + | The recently opened house museum had been sitting inconspicuously less than a block from the main square before opening its private collection of Mexican folk art to the public, showcasing artwork that John and amassed over decades of travel. Every type of folk art I've seen in museums is on display in their renovated 18,000-square-foot home, which itself is a work of art. Miniatures, ceramics, paintings, furniture, Day of the Dead skeletons and trees of life are arranged throughout the house, giving new meaning to the term living museum. | ||
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| + | Denis took me to the Mayapan distillery on the north edge of town, which produces the blue agave spirit that can legally be called Tequila only if made in Jalisco state and a few other regions. The best part is touring the agave fields and the distillery's harvesting, cooking, crushing (by a horse pulling a 1-ton stone around a circular molienda, or grinder), fermenting and distilling facilities. But the blanco, reposado and a?ejo (aged) shots of, ahem, Mayapan, are pretty fine too. | ||
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| + | Cow's head tacos | ||
| + | We went to the mercado for lunch,[http://free-kids.ru/wiki/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:Lsxvkzfmspe#Hagel-_US_looking_at_intelligence_in_Syria_attack Hagel- US looking at intelligence in Syria attack], after Denis dutifully warned me we would be seeking a cow's head. After feasting on pibihuaches - chicken tucked into a cornmeal roll with a mysterious, mouth-watering sauce - he had a few words with some of the butchers, and the third one came up with the prize. We trundled the plastic-wrapped cabeza de vaca, secure in Denis' lap, back to the inn. | ||
| + | |||
| + | His men wrapped the head in banana leaves and got it onto a fire built in a hole in the ground in time to finish cooking before my departure. I'm not much of a meat-eater, but it was clear I'd have to eat a taco, surrounded by expectant smiles. | ||
| + | |||
| + | I took a bite and started chewing, trying to work around the fat and gristle, and found myself returning their smiles. Not because I liked the taco, but because these guys so loved their traditions and wanted me to be a part of it. Valladolid's capacity for change while adhering to tradition, I realized, is what keeps me coming back. It just took one unexpected taco to make the point. | ||
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| + | If you go | ||
| + | Getting there | ||
| + | Valladolid is about two hours from Cancun to the east and Merida to the west, on Highway 180. | ||
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| + | Where to sleep | ||
| + | Casa Hamaca: Calle 49 No. 202-A at Calle 40. 52 (985) 100-4270, . | ||
| + | |||
| + | Meson del Marques: Calle 39 No. 203 between calles 40 and 42, on the plaza. 52 (985) 856-2073, | ||
| + | |||
| + | . | ||
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| + | Casa Quetzal: Calle 51 No. 218, Barrio Sisal. 52 (985) 856-4796, . Airy, attractive guest house near the San Bernardino de Siena monastery, within walking distance of the main plaza. | ||
| + | |||
| + | Where to eat | ||
| + | Casa Italia: Calle 35 No. 202-J between calles 42 and 44. 52 (985) 856-5539, . Small, popular restaurant with entrance in Parque de la Candelaria, serving authentic Italian classics. $8-$10. | ||
| + | |||
| + | Hosteria El Marques: In the Meson del Marques hotel, above. Traditional Yucatecan dishes and local specialties in an Old World courtyard. $8-$20. | ||
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| + | Las Campanas: Calle 42 No. 199 at Calle 41. 52 (985) 856-2365. Casual, friendly place in a colonial building on the square, serving Mexican and international small plates and full dinners $5-$15. | ||
| + | |||
| + | Taberna de Los Frailes: Calle 49, No. 235, next to San Bernardino de Siena monastery. 52 (985) 856-0689, Contemporary take on traditional Maya recipes. Extensive gardens include a small cenote. $5-$20. | ||
| + | |||
| + | What to do | ||
| + | Calzada de los Frailes: Calle 41A between calles 41 and 46 to Ex-Convento San Bernardino. | ||
| + | |||
| + | Casa de los Venados: Calle 40 No.204 at Calle 41. 52 (985) 856-2289, . | ||
| + | |||
| + | Cenote Zaci: Between calles 34, 36, 37, 39. | ||
| + | |||
| + | Mayapan Distillery: Libramiento Norte No. 264, on the northern beltway near the access road to the Highway 180 toll road. | ||
| + | |||
| + | Mercado de Artesanias: Calle 34 at Calle 39. | ||
| + | |||
| + | Mercado Municipal: Calle 32 between calles 35 and 37. | ||
| + | |||
| + | More information | ||
| + | Yucatan Government Tourist Board: | ||
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| + | Christine Delsol is the former editor of Travel. E-mail:</html> | ||
